Kiedy najlepiej sadzić drzewka owocowe i od czego zależy termin sadzenia?
- Odkryj
- Ogrodnictwo
- Porady ogrodnicze
- Sadzenie drzew owocowych. Jak i kiedy sadzić drzewka owocowe?
Kiedy najlepiej sadzić drzewka owocowe? Optymalny moment wyznacza rodzaj sadzonki: rośliny z nagim korzeniem wkopuje się do gruntu jesienią lub wczesną wiosną, z kolei te ukorzenione w pojemnikach nadają się do sadzenia przez cały sezon wegetacyjny. Stosowanie się do odpowiednich terminów wspomaga prawidłowy wzrost układu korzeniowego.
Sadzenie w miesiącach jesiennych to najlepszy wybór dla gatunków takich jak jabłoń czy śliwa. O tej porze dobrze przyjmują się też wybrane krzewy owocowe pozbawione bryły ziemi przy zakupie (tzw. z nagim korzeniem).
Wysoka, naturalna wilgotność podłoża o tej porze roku wspomaga regenerację rośliny. W tym okresie gleba długo magazynuje wodę deszczową, co naturalnie pobudza włókna przed nastaniem grudniowych chłodów.
Sadzonki wymagają jednak zabezpieczenia nasady pnia przed niskimi temperaturami. Aby zminimalizować negatywny wpływ mrozów, wystarczy usypać ziemny kopczyk i w ten sposób osłonić pęd główny.
Wiosną sadzi się ciepłolubne gatunki pestkowe, do których należą brzoskwinia, morela oraz czereśnie, co całkowicie eliminuje ryzyko ich przemarznięcia bezpośrednio po transporcie ze szkółki. Ponieważ promienie słoneczne w kwietniu i maju potrafią szybko wysuszyć wierzchnią warstwę gruntu, wiosenne prace wymuszają systematyczne dostarczanie wody prosto do strefy podziemnej. Solidny wąż ogrodowy pozwala wygodnie podlewać ogród w pierwszych tygodniach zadomawiania się sadzonki w gruncie.
Jak powinno wyglądać przygotowanie podłoża przed pracą ze szpadlem? Prawidłowe przygotowanie gleby obejmuje dogłębne odchwaszczenie terenu, wzruszenie twardych grud w profilu ziemnym oraz wykopanie obszernego otworu.
Zanim zaczniesz sadzić drzewo, dokładnie zbadaj stan systemu korzeniowego rośliny. Złamany, pozbawiony soków korzeń musisz przyciąć aż do jasnej, żywej tkanki. Wykorzystaj w tym celu ostre nożyce do gałęzi, aby nie uszkodzić reszty zdrowych korzeni. Następnie wykop dołek – musi być on na tyle szeroki, by wszystkie korzenie układały się na płasko, bez jakiegokolwiek zawijania brzegów ku górze. Na samo dno warto wysypać przeznaczony do drzew owocowych nawóz startowy i przykryć go cienką warstwą podłoża.
Optymalna głębokość wkopania rośliny do gruntu powinna dokładnie odpowiadać wysokości, na jakiej pęd rósł w pojemniku lub w szkółce. Pamiętaj jednak, że miejsce szczepienia, widoczne jako zgrubienie na pniu, musi znajdować się 5-10 cm nad powierzchnią. Zapobiega to przejęciu struktury rośliny przez tzw. dzikie pędy wyrastające z podkładki.
Sadzonki, których bazą jest doniczka, dają pełną elastyczność i można je przesadzać przez cały sezon. Zasada zachowania poziomu gruntu dotyczy większości gatunków, choć pojedynczy krzew (np. porzeczkę) można posadzić o parę centymetrów głębiej, niż rósł w pojemniku.
Palikowanie polega na umieszczeniu drewnianego słupka w wykopie od strony dominujących wiatrów i połączeniu go z pniem za pomocą miękkiej taśmy ułożonej w pętlę w kształcie cyfry osiem. Drewniany palik stabilizuje wsadzone drzewko i zabezpiecza je przed wiatrem. Wysokość podpory powinna sięgać poniżej korony, by gałęzie nie ocierały się o drewno. Do wiązania najlepiej użyć taśmy parcianej, należy natomiast unikać drutów, które mogłyby uszkodzić korę. Przy wiązaniu należy zachować lekki luz, ponieważ naturalne kołysanie pnia na wietrze stymuluje drzewko do przyrostu na grubość oraz pobudza układ korzeniowy do rozrostu. Podporę utrzymuje się zwykle przez jeden do dwóch sezonów, po czym należy ją zdemontować.
Wokół nowych nasadzeń należy utrzymywać stały porządek, a jednocześnie unikać mechanicznych uszkodzeń kory. Przy obcinaniu trawy wokół pni doskonale sprawdzają się lekkie podkaszarki lub akumulatorowe nożyce do trawy.
Moment sadzenia drzewek owocowych wyznacza struktura systemu rośliny. Nagie drzewko wkopuje się do gruntu jesienią (do końca listopada) lub wczesną wiosną, natomiast ukorzenione drzewko z pojemnika nadaje się do wkopania przez cały ciepły sezon.
Jabłonie i grusze z odkrytą bryłą bezpiecznie sadzi się w październiku. W tym oknie czasowym drzewko optymalnie wykorzystuje retencję i naturalną wodę, dzięki czemu wilgotna gleba gwarantuje mu znakomity start tuż po zimie.
Nie należy posadzić jabłoni obok wiśni ze względu na konkurujące zapotrzebowania. Ponadto orzech włoski wydziela do gruntu juglon, przez co inne drzewka rosnące w pobliżu zostaną zablokowane w rozwoju. Tak narażone drzewko często nie wydaje plonów.
Wykop odpowiednio luźny dołek, poprawnie i promieniście rozmieść korzenie, dociśnij ziemię i nalej w nią dużą ilość wody. Dodatkowo każde drzewko potrzebuje palika, który minimalizuje wszelki ruch pnia.
Ostateczny termin sadzenia dyktują forma sadzonki (goły system korzeniowy lub roślina w doniczce), stopień odporności kupowanego gatunku na chłód oraz prognozy temperatur w danym regionie.
Ziemię należy głęboko spulchnić, precyzyjnie odchwaszczać i wymieszać z dawką nawozu. Zanim przystąpisz do pracy i zaczniesz sadzić drzewko, użyj sekatora i skróć martwy korzeń tak, by przypadkiem nie uszkodzić pozostałych żywych nitek głównych.
Największym błędem jest wkopywanie rośliny zbyt głęboko oraz przygotowywanie za wąskiego otworu. Gdy wykop jest ciasny, korzenie ulegają podwinięciu. Przez to drzewko nie pobiera minerałów, a pędy zaczynają z czasem usychać.