• Toda la madera muerta y enferma (ramas con podredumbre de color marrón en los cerezos rojos, chancro en los arces, etc.)
• Ramas que compiten rozándose entre ellas y que provocan daños en la corteza o podrían hacerlo.
• Cualquier elemento que obstaculice el paso e impida que las personas utilicen los caminos de invierno de forma segura.
• Brotes superiores blandos y los capullos no desarrollados, capullos que hayan florecido y cualquier tallo de semilla (p. ej., en la carióptera, la perovskia, las rosas y la buddleja).
• Hojas muertas en arbustos y hierbas. Ojo: las hierbas cubiertas por la nieve y marchitas y los tallos de semillas de arbustos pueden tener un aspecto maravilloso en jardines de otoño / invierno, especialmente si se iluminan con los focos para jardín GARDENA. Además, los insectos del jardín pasan el invierno en cañas huecas y tallos de semillas. Por consiguiente, debe evaluar la situación y cortarlas en primavera si lo considera necesario.
Debería cortar con limitaciones en esta etapa. El hielo puede dañar los cortes y las ramas podrían congelarse. Si vuelve a cortar al mismo nivel que en primavera y las plantas sufren heladas, no podrá corregirlo en primavera. Efectúe cortes más pequeños para poder cuidar mejor de sus plantas en primavera.
Información sobre algunas variedades comunes
Bojs: El boj es un arbusto de hoja perenne que no tolera las heladas. Por ello, solo debe cortarlo con la forma deseada en primavera. El boj puede cortarse hasta el leño más antiguo en primavera y volverá a regenerarse de nuevo. Cuando empiece a regenerarse de nuevo, aplique un poco de fertilizante y vuelva a contarlo con la forma deseada cuando las ramas tengan una longitud de unos 5 cm. Véase también>Setos
Cotoneaster: Los arbustos del género Cotoneaster se utilizan para cubrir el suelo y son muy resistentes a las heladas. Puede cortarlos con la forma deseada para la zona de plantación utilizando un recortasetos. La planta resistirá los cortes realizados hasta el leño más antiguo pero es mejor hacerlo en primavera. Las plantas jóvenes deberían cortarse en primavera hasta la mitad de la longitud de la rama del año anterior para obtener una estructura más compacta y ramas de mejor calidad.
Tejos: Soporta la poda muy bien, incluso si se hace hacia abajo hasta el leño más antiguo. Lo ideal es cortarlo en primavera ya que las coníferas actúan como barreras contra el viento en los jardines de invierno y ofrecen protección a los pájaros.
Lilas: Prácticamente no necesita poda. A veces responde a la poda con un fuerte crecimiento que también puede provocar el desarrollo de ramas salvajes en la zona de relleno. Soporta la poda hasta el leño más antiguo y es mejor cortarla en primavera.
Si decide podarla, corte las ramas más antiguas y las ramitas con una longitud uniforme en todas ellas. Si quiere potenciar un nuevo crecimiento, corte libremente las ramas más largas hasta la mitad; no las acorte. Deje únicamente las 5 ó 7 ramas más fuertes. Pode los arbustos más antiguos unos 30-50 cm si es necesario para regenerar el arbusto por medio de un nuevo crecimiento en 2-3 años.
Higueras: Corte esta planta en primavera, ya que puede helarse fácilmente. Las frutas de la cosecha del año anyterior ya pueden verse fácilmente. Por lo tanto, solo debería cortarla un poco en primavera. Después céntrese en la forma y en disminuir el tamaño gradualmente. Al igual que los membrilleros, las higueras no responden de forma sostenible a la poda. No tendrá mejores ramas si corta los brotes superiores de un año de antigüedad. Únicamente puede potenciar el crecimiento de las ramas largas de un año de vida si las corta en un punto adecuado.
Hierbas: No tiene que cortarlas ahora. Átelas juntas si es necesario y córtelas en primavera. De esta forma protegerá el núcleo de la planta de las heladas y la humedad del invierno. Una variedad de hierba que necesita en especial estos cuidados es la hierba de la Pampa.
Setos: ¡No los corte en otoño! Setos jóvenes: córtelos por primera vez en mayo / junio, y después en agosto / septiembre. Para setos más antiguos, será suficiente con cortarlos una vez en el segundo brote (a finales de junio). Es mejor cortar los setos de coníferas antes de que broten para que las heridas cicatricen rápidamente. Algunos organismos españoles emiten pautas sobre cuándo cortar los setos para proteger los cultivos y los pájaros más jóvenes. Para más información, pregunte a las autoridades locales (organismo de conservación y departamento de gestión de parques y jardines). Cuando corte los setos, procure formar laterales inclinados para evitar que la parte inferior quede desnuda. Por cada 100 cm que recorra hacia arriba, cada lateral debería tener 10 cm más (es decir, un total de 20 cm más estrecho).
Groselleros: Los brotes más ligeros del año anterior con un espesor similar al de un lápiz producirán frutos de buena calidad. Estos brotes deberían liberarse mediante la poda (en primavera). Al mismo tiempo, si corta la planta potenciará los nuevos brotes de este año (es decir, las ramas con frutas de la cosecha del año próximo). Disminuya el tamaño de los groselleros retirando las ramas espesas y de color marrón oscuro que tengan más de 3 años de antigüedad (las que están situadas justo por encima del nivel del suelo si la ramificación es buena). Corte los arbustos cortando los brotes al mismo nivel que la ramificación si es necesario. Deje únicamente 5 ó 7 brotes fuertes situados en el nivel del suelo y no los acorte.
Cerezos: Aclare los cerezos decorativos en primavera después de haber florecido. Los cerezos frutales deben cortarse inmediatamente después de la cosecha en junio / julio. ¡Córtelos/aclárelos solo un poco! Si los corta demasiado provocará el flujo de resinas, lo que puede matar la planta después de unos pocos años.
Kiwis: Deje de tres a siete ramas laterales en la rama principal vertical (dependiendo del sistema de apoyo que respalde al kiwi); estas ramas serás las ramas principales donde nacerá la fruta. Los capullos de las ramas que lleven la fruta crecerán a partir de estas ramas principales. Acorte estas ramas en verano unas ocho o diez hojas empezando desde la primera hoja situada encima de la fruta. A finales del invierno, acorte las mismas ramas de tres a cinco capullos y las nuevas ramas frutales brotarán de nuevo desde ese punto. Cada tres o cuatro años, retire esta rama antigua de la rama principal y sustitúyala con una rama frutal joven.
Sauce tortuoso: Es mejor cortarlo en primavera ya que en invierno las ramas más delgadas pueden congelarse. En primavera podrá detectar este problema y retirar las ramas afectadas. Este árbol puede soportar un corte ligero o fuerte, de forma uniforme hacia abajo hasta el leño más antiguo.
Alheñas elevadas: Soportan el corte muy bien, de forma uniforme hacia abajo hasta el leño más antiguo a una distancia aproximada del ancho de la palma de la mano con respecto del nivel del suelo. Al contrario, se aplican los mismos principios que a los setos.
Olivos: Es mejor cortarlos en primavera. Después se extraen los brotes más antiguos o las ramas que están demasiado apretadas entre sí. Reduzca la longitud del brote cortando otra rama de forma profunda y uniforme. Tolera el corte abundante hasta el leño más antiguo en primavera. El olivo soporta los cortes muy abundantes generando nuevos brotes. Disminuya el tamaño de este árbol dejando unas pocas ramas estructurales.
Ciruelos: No los corte en otoño; pódelos a finales del invierno antes de que los capullos salgan en marzo.
Rododendros: Acorte las ramas cuando finalice la floración, cortando hasta una rama inferior propicia. Alternativamente, puede cortar el leño antiguo. Los rododendros fuertes resisten los cortes muy bien.
Rosas: Corte todas las rosas de arriate y las rosas trepadoras / rosales un tercio de su tamaño. Realice un corte más preciso en primavera. Deje los escaramujos de las rosas salvajes a modo de decoración y córtelos más tarde en primavera en lugar de hacerlo ahora.
Pino sombrilla del Japón: No soporta bien los cortes. Córtelo únicamente en primavera porque de lo contrario podría congelarse. A continuación pode un brote hasta una ramita propicia. El brote será más corto pero quedará una fronda verde como leño de tensión.
Mundillo: Excepto para la Viburnum opulus, corte esta planta en primavera. De no ser así, córtela de la misma forma que las Lilas.
Buddlejas: En otoño, acorte únicamente un tercio o la mitad de su longitud. No corte más de esta proporción para evitar que sufra daños provocados por las heladas (véase más arriba). Córtela de forma precisa (reduzca su tamaño unos 50 cm) en marzo / abril antes de que empiece a crecer.
Plantas de maceta
Árboles cítricos: Córtelos en primavera, después aclárelos para que sea menos denso y, en caso necesario, redondéelo de forma uniforme para potenciar un nuevo crecimiento y numerosos brotes (p. ej., los naranjos florecen en los leños de un año de vida).
Trompetas de Ángel: Córtelas un poco antes del invierno. Si corta una medida excesiva ahora, la planta florecerá más tarde el año próximo porque primero tiene que formarse el crecimiento de las flores.
Solano de flor azul: Corte un tercio ahora y pode de forma estructural en primavera. A continuación, corte hasta el leño más antiguo.
Adelfas: Soportan el corte muy bien, pueden cortarse hasta el leño más antiguo en primavera. No obstante, siempre es mejor cortarlas hasta una bifurcación para que los brotes frondosos funcionen a modo de leño de tensión. Tenga en cuenta que las distintas variedades de adelfas tienen una ramificación diferente después de la poda. Por lo general, la adelfa tiene que podarse inmediatamente después de la floración. Si la corta en otoño podría eliminar los capullos del año siguiente.
Lantana camara: Requiere el mismo corte que el solano de flor azul.
Citronella: Las citronellas no suelen cortarse porque adquieren más belleza con el pasar de los años. No obstante, si es necesario, puede cotarla a una anchura de la palma de la mano. Es mejor hacerlo en primavera.